Главная


yilmaz
Kaban
lgf
prof
comall
mla

Что делают на токарном станке


Основные работы, выполняемые на токарном станке / Кустарь

Элементы и режимы резания

Прежде чем говорить о способах обработки, познакомимся вкратце с элементами и режимом резания.

Здесь нам встретятся новые понятия: глубина резания, подача, скорость резания.

Все они связаны между собой, и величина их зависит от различных причин.

Глубиной резания называется толщина слоя металла, снимаемого за один проход резца. Она обозначается буквой t и колеблется от 0,5 до 3 и больше миллиметров при черновой обработке до десятых долей миллиметра при чистовой обточке.

Подача —это движение резца вдоль обрабатываемой поверхности. Численно она выражается в миллиметрах, обозначается буквой S и указывает на величину смещения резца за один оборот детали. В зависимости от прочности обрабатываемого материала, жесткости узлов станка и резца, величина подачи может меняться от 0,1—0,15 мм/об до 2—3 мм/об при скоростных режимах резания. Чем тверже металл, тем меньше должна быть подача.

Скорость резания зависит от числа оборотов шпинделя и диаметра детали и подсчитывается по формуле.

Выбирая ту или иную скорость резания, нужно учитывать твердость обрабатываемого материала и стойкость резца, которая измеряется временем непрерывной работы его до затупления в минутах. Она зависит от формы резца, его размеров, материала, из которого изготовлен резец, от точения с охлаждающей эмульсией или без нее.

Наибольшую стойкость имеют резцы с пластинками из твердых сплавов, наименьшую — резцы из углеродистой стали.

Вот, например, какие скорости резания можно рекомендовать при точении различных материалов резцом из быстрорежущей стали. Стойкость его без охлаждения равна 60 минутам.

Примерные данные о скорости резания металлов:

МатериалСкорость резания
в м/мин.
Серый чугун 25
Твердая сталь 25
Мягкая сталь 50
Бронза 75
Латунь 100
Алюминий 250

Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей

Гладкие цилиндрические поверхности деталей обтачивают проходными резцами в два приема. Сначала черновым резцом производят обдирку — грубое обтачивание, — быстро снимая основную массу лишнего металла. На рисунке изображен прямой резец для черновой обработки:

Черновые резцы: а — прямой; б — отогнутый; в — конструкции Чекалина.

Отогнутый резец удобен при протачивании поверхности детали около кулачков патрона и для подрезания торцов. Обычно резцы имеют рабочий ход только в одну сторону, чаще всего справа налево. Двухсторонний проходной резец конструкции токаря-новатора Н. Чекалина позволяет ликвидировать обратный холостой ход резца, сокращая время обработки.

После обточки черновым резцом на поверхности детали остаются крупные риски и качество обработанной поверхности поэтому невысоко. Для окончательной обработки служат чистовые резцы:

Чистовые резцы: а — нормальный; б — с широкой режущей кромкой; в — отогнутый, конструкции А. В. Колесова.

Нормальный тип чистового резца применяется при точении с небольшой глубиной резания и малой подачей. Чистовой резец с широкой режущей кромкой позволяет работать на больших подачах и дает чистую и гладкую поверхность.

Подрезание торцов и уступов

Для подрезания торцов и уступов на токарном станке пользуются обычно подрезными резцами. Такой резец изображен на следующем рисунке:

Подрезание в центрах: а — подрезной резец; б — подрезание торца с полуцентром.

Его лучше употреблять при точении детали в центрах. Для того, чтобы торец можно было обрабатывать целиком, в заднюю бабку вставляется так называемый полуцентр.

Если деталь закреплена только одним своим концом — при обработке в патроне, — то для проточки торца может быть использован и проходной отогнутый резец. Для этой же цели и для проточки уступов используются и специальные подрезные упорные резцы, которые работают с поперечной и с продольной подачей.

Подрезание торцов: а — подрезание проходным отогнутым резцом, б — подрезной упорный резец и его работа.

При подрезании торцов и уступов юный мастер должен следить за тем, чтобы вершина резца была всегда установлена строго на уровне центров. Резец, установленный выше или ниже уровня центров, оставит на середине сплошного торца неподрезанный выступ.

Вытачивание канавок

Для вытачивания канавок служат прорезные резцы. Их режущая кромка точно воспроизводит форму канавки. Так как ширина канавок обычно невелика, режущую кромку прорезного резца приходится делать узкой, поэтому она получается довольно ломкой. Для повышения прочности такого резца высоту его головки делают в несколько раз больше ширины.

Прорезной и отрезной резцы

По этой же причине головка имеет небольшой передний угол.

Отрезные резцы очень похожи на прорезные, но имеют более длинную головку. Более узкая головка делается с целью сократить расход материала при отрезании.

Длина головки должна подбираться по размерам детали и быть несколько больше половины ее диаметра.

При установке прорезных и отрезных резцов нужно тоже быть очень внимательным и точным. Небрежная установка резца, например небольшой его перекос, вызовет трение резца о стенки канавки, брак в работе, поломку инструмента.

Вытачивание узких канавок производится за один проход резца, который подбирается по ширине будущей канавки. Широкие канавки вытачивают в несколько проходов.

Последовательность операций при протачивании широкой канавки

Порядок работы таков: по линейке или другим мерительным инструментам намечают границу правой стенки канавки. Установив резец, протачивают узкую канавку, не доводя резец на 0,5 мм до нужной глубины — остаток для чистового прохода. Затем сдвигают резец вправо на ширину его режущей кромки и делают новую проточку. Выбрав таким образом канавку намеченной ширины, делают окончательный, чистовой проход резца, двигая его вдоль детали.

Установленную в центрах заготовку не следует разрезать до конца: обломившаяся часть может повредить инструмент. Короткую деталь, зажатую в патроне, можно отрезать начисто, пользуясь специальным отрезным резцом со скошенной кромкой.

Прорезание детали до центра отрезным резцом со скошенной кромкой

Величина подачи и скорость резания при вытачивании канавок и отрезании должны быть меньше, чем при обработке цилиндров, потому что жесткость проходных и отрезных резцов не велика.

Вытачивание конусов

В практике юного токаря вытачивание конусов будет встречаться реже, чем другие работы. Наиболее простой способ— точение небольших конусов (не более 20 мм) специальным широким резцом.

Вытачивание конуса широким резцом

При изготовлении наружного или внутреннего конуса на детали, закрепленной в патроне, пользуются другим приемом. Повернув верхнюю часть суппорта на угол, равный половине угла конуса при его вершине, протачивают деталь, двигая резец с помощью верхних салазок суппорта. Так точат относительно короткие конусы.

Для изготовления длинных и пологих конусов нужно сместить задний центр, передвинуть на определенное расстояние к себе или от себя заднюю бабку.

Обтачивание конической поверхности при поперечном смещении заднего центра

Если деталь закреплена в центрах таким образом, что широкая часть конуса будет у передней бабки, то заднюю бабку следует сместить к себе, и наоборот, при перемещении задней бабки от работающего широкая часть конуса будет находиться слева — у задней бабки.

Этот способ точения конусов имеет серьезный недостаток: вследствие смещения детали происходит быстрый и неравномерный износ центров и центровых отверстий.

Проверка выточки шаблоном

Обработка внутренних поверхностей

Обработка отверстий может производиться различными инструментами, в зависимости от требуемой формы поверхности и точности обработки. На производстве встречаются заготовки с отверстиями, сделанными при отливке, ковке или штамповке. У юного металлиста готовые отверстия будут встречаться главным образом в отливках. Обработку отверстий в сплошных заготовках, не имеющих подготовленных отверстий, всегда придется начинать со сверления.

Сверление и рассверливание

Неглубокие отверстия на токарном станке сверлят перовыми и спиральными (цилиндрическими) сверлами.

Перовое сверло имеет плоскую лопатку с двумя режущими кромками, переходящую в стержень. Угол при вершине сверла обычно имеет 116—118°, однако он может быть, в зависимости от твердости материала, от 90 до 140°— чем тверже металл, тем больше угол. Точность отверстия при обработке перовым сверлом невелика, поэтому его употребляют тогда, когда большой точности не требуется.

Перовое сверло

Спиральные сверла — основной инструмент для сверления. Точность обработки этими сверлами достаточно высока. Спиральное сверло состоит из рабочей и части конического или цилиндрического хвостовика, которым сверло крепится в пиноли задней бабки или в патроне.

Спиральные сверла: а — с коническим хвостовиком; б — с цилиндрическим хвостовиком

Рабочая часть сверла — цилиндр с двумя винтовыми канавками, образующими режущие кромки сверла. По этим же канавкам выводится наружу стружка.

Головка сверла имеет переднюю и заднюю поверхности и две режущие кромки, соединенные перемычкой. Идущие вдоль винтовых канавок фаски направляют и центрируют сверло. Величина угла при вершине спирального сверла одинакова с перовым и может изменяться в тех же пределах. Изготовляются сверла из легированной или быстрорежущей стали. Иногда сверла из легированной стали оснащаются пластинками твердого сплава.

Передняя часть спирального сверла

Закрепление сверла производится двумя способами, в зависимости от формы хвостовика. Сверла с цилиндрическим хвостовиком закрепляются в пиноли задней бабки при помощи специального патрона, сверла с коническим хвостовиком вставляются прямо в отверстие пиноли.

Патрон для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком

Может случиться, что конический хвостовик мал по своим размерам, не подходит к отверстию. Тогда придется воспользоваться переходной втулкой, которая вместе со сверлом вставляется в пиноль.

Переходная втулка к сверлам с коническими хвостовиками: 1 — хвостовик сверла; 2 — втулка.

Чтобы вытолкнуть сверло из пиноли, нужно вращением маховичка затянуть ее в корпус задней бабки. Винт упрется в хвостовик сверла и вытолкнет его. С помощью специальной державки можно закрепить сверло и в резцодержателе.

При сверлении нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не уводило в сторону, иначе отверстие будет неправильным, а инструмент может сломаться. Подачу сверла производят медленным и равномерным вращением маховичка задней бабки или перемещением суппорта, если сверло с державкой закреплено в резцодержателе.

Высверливая глубокие отверстия, нужно время от времени выводить сверло из отверстия и убирать из канавки стружку.

Глубина отверстия не должна превышать длины рабочей части сверла, в противном случае стружка не будет выводиться из отверстия и сверло сломается. При сверлении глухих отверстий на заданную глубину можно проверять глубину сверления по делениям на пиноли. Если их нет, то отметку ставят мелом на самом сверле. Когда при сверлении слышится характерный визг, это значит, что либо сверло имеет перекос, либо оно затупилось. Сверление нужно немедленно прекратить, убрав сверло из отверстия. После этого можно остановить станок, выяснить и устранить причину визга.

Рассверливание — это то же сверление, но сверлом большего диаметра по уже имеющемуся отверстию. Поэтому все правила сверления относятся и к рассверливанию.

Другие методы обработки внутренних поверхностей

В практике юного токаря может встретиться и такой случай, когда диаметр нужного отверстия гораздо больше диаметра самого большого сверла в его наборе, когда в отверстии нужно выточить канавку или сделать его конусным. Для каждого из этих случаев существует свой метод обработки.

Растачивание отверстий ведется специальными расточными резцами — черновыми и чистовыми, в зависимости от нужной чистоты и точности обработки. Черновые резцы для проточки глухих отверстий отличаются от черновых резцов для точения сквозных отверстий. Чистовую обработку сквозных и глухих отверстий проводят одним и тем же чистовым резцом.

Расточные резцы: а — черновой для сквозных отверстий; б — черновой для глухих отверстий; в — чистовой

Растачивание имеет свои трудности по сравнению с наружным точением. Расточные резцы обладают малой жесткостью, их приходится значительно выдвигать из резцодержателя. Поэтому резец .может пружинить и гнуться, что, конечно, отрицательно влияет на качество обработки. Кроме того, затруднено наблюдение за работой резца. Скорость резания и величина подачи резца должны быть поэтому меньше, чем при наружной обработке, на 10—20%.

Особую трудность представляет обработка тонкостенных деталей. Зажимая такую деталь в патроне, ее легко деформировать, и резец выберет на вдавленных частях более толстую стружку. Отверстие не будет строго цилиндрическим.

Измерение глубины расточенного отверстия

Для правильной обработки при растачивании резец устанавливается на уровне центров. Затем нужно расточить отверстие на 2—3 мм в длину и замерить диаметр.

Неправильное растачивание детали, сильно зажатой в патроне

Если размер верен, можно растачивать отверстие на всю длину. При растачивании глухих отверстий или отверстий с уступами, так же как и при сверлении, на резце делают мелом отметку, указывающую глубину растачивания.

Подрезание внутреннего торца

Вытачивание внутренней канавки

Подрезание внутренних торцов производится подрезными резцами, а вытачивание внутренних канавок — специальными прорезными канавочными резцами, у которых ширина режущей кромки в точности соответствует ширине канавки. Резец устанавливается на соответствующую глубину по меловой риске на теле резца.

Измерение внутренней канавки: линейкой, штангенциркулем и шаблоном

Кроме расточных резцов, для растачивания цилиндрических отверстий употребляются зенкеры. Они похожи на спиральные сверла, но имеют три или четыре режущие кромки и не годятся для получения отверстий в сплошном материале.

Спиральные хвостовые зенкеры: а — из быстрорежущей стали; б — с пластинками из твердого сплава

Очень чистые и точные цилиндрические отверстия делают развертками. Оба эти инструмента применяют не для расширения отверстия, а для подгонки под точный размер и форму.

Развертки: а — хвостовая; б — назадная

Изготовление конических отверстий

Вытачивание внутренних конусов, пожалуй, наиболее трудное дело. Обработка ведется несколькими способами. Часто конические отверстия делают растачиванием резцом с поворотом верхней части суппорта.

Высверливание ступенчатого отверстия под конус

В сплошном материале предварительно нужно высверлить отверстие. Для облегчения растачивания можно высверлить ступенчатое отверстие. Следует помнить, что диаметр сверла нужно подбирать с таким расчетом, чтобы оставался припуск в 1,5—2 мм на сторону, который затем снимается резцом. После точения можно воспользоваться коническим зенкером и разверткой. Если уклон конуса невелик, сразу же после сверления применяют набор конических разверток.

Изготовление конического отверстия набором разверток

Последняя из основных операций, производимых на токарном станке, — нарезание резьбы.

Механическое изготовление резьбы возможно только на специальных винторезных станках. На простых станках эта операция производится вручную. Приемы ручного изготовления наружной и внутренней резьбы изложены выше.

Измерительный инструмент

В токарных работах используется тот же инструмент, что и при слесарной обработке: стальная линейка, кронциркуль, штангенциркуль и другие. О них уже было сказано раньше. Новыми здесь могут быть различные шаблоны, которые юный мастер будет изготовлять сам. Они особенно удобны при изготовлении нескольких одинаковых деталей.

Помните, что все измерения можно производить только после полной остановки станка. Будьте осторожны! Не производите замеров вращающейся детали!

Меры предосторожности

При работе на токарном станке нужно руководствоваться следующими правилами:

1) начинать работать на станке можно только после детального ознакомления со станком и методами обработки;

2) не работать на неисправном станке или негодным (тупым) инструментом;

3) прочно закреплять деталь и следить за исправностью ограждающих устройств;

4) не работать в свободной одежде: рукава завязывать у кисти, длинные волосы прятать под головной убор;

5) своевременно убирать стружку и следить за порядком на рабочем месте;

6) не останавливать руками вращающийся патрон;

7) в случае неисправности немедленно выключить станок.

Применение защитного щитка при точении

Уход за станком

Чем тщательнее уход за станком, тем лучше и дольше он будет работать. Это простое правило следует твердо запомнить и аккуратно его выполнять. Уход за токарным станком сводится к следующему.

Основное — это смазка всех трущихся частей. Перед началом работы необходимо осмотреть станок и проверить, достаточно ли смазки. Наиболее внимательно нужно следить за смазкой подшипников, заполняя масленки и смазочные отверстия машинным маслом. Станок в это время, во избежание несчастного случая, должен быть остановлен.

После работы нужно вычистить станок, убрать стружку, протереть направляющие станины и суппорта, и смазать их тонким слоем масла.

Абсолютно чистыми должны быть и конические отверстия шпинделя и пиноли задней бабки. Точность работы станка будет зависеть от их хорошего состояния.

До начала работы нужно также проверить состояние приводного ремня. Его нужно оберегать от масляных брызг и капель, так как замасленный ремень проскальзывает и быстро срабатывается. Натяжение ремня должно быть не слишком сильным, но и не слишком слабым: слабо натянутый ремень проскальзывает, а при сильном его натяжении сильно греются и быстро изнашиваются подшипники. Ограждение приводного ремня тоже должно быть в порядке.

Автор: П.В. Леонтьев

Читайте еще:

A Руководство покупателя по параметрам токарного станка

Токарные станки - это сложные машины, и покупка одного требует взвешивания множества вариантов. Мы уже говорили о покупке новых азиатских или старых американских станков (с извинениями перед немцами, британцами, швейцарцами и всеми другими прекрасными странами-изготовителями станков 20-го века). Мы также говорили о длине кровати и качелях, и у вас ничего не получится, если у вас нет таких качелей. Давайте поговорим о наборе функций сейчас. Если вы покупаете новый, вы будете делать покупки на эти детали.Если вы покупаете б / у, знание различий поможет вам выбрать хорошую проектную машину.

Империал или Метрика?

В первую очередь - имперский или метрический? Если вы покупаете новую машину и проживаете за пределами Северной Америки, ответ, конечно, метрический. Однако, если вы находитесь в Северной Америке, выбор менее очевиден. Инстинкт инстинкта может быть метрическим, потому что он современный и «явно лучше», верно? Ну, не так быстро. Большинство запасов, оборудования и инструментов в Северной Америке все еще легче и дешевле найти в имперских размерах.Вы можете пройти все метрики, но вы будете плыть против течения. В этой башне из слоновой кости много лестниц, так что подумайте, как сильно вы хотите в ней сидеть.

Наша самая комментируемая статья всех времен - сравнение Imperial и Metric. Однако североамериканским покупателям токарного станка следовало бы тщательно обдумать это.

Следующее утверждение потрясет и разозлит многих из вас, но здесь идет. Для станкостроения существует минимальная практическая разница между двумя системами измерения.Оба имеют свои преимущества и недостатки. Прежде чем Метрический отряд раскрутит свои десятичные злые комментирующие машины, позвольте мне объяснить.

Для определения размеров в типичном диапазоне деталей машин (скажем, меньше, чем у вас) Imperial проще. Тысячи тысяч очень удобны, потому что все является целым числом, и общие допуски для посадок пресса, зазоров в отверстиях и т. Д. Легко выражаются и измеряются. С метрикой вы имеете дело с долями миллиметра, и там много десятичных знаков.

При работе с оборудованием, таким как сверление и нарезание отверстий, выбор и измерение крепежных элементов и т. Д., Метрика определенно лучше. Метрические размеры сверла проще в управлении, чем дурацкая система Fraction-Letter-Number, в которую развился Imperial. Отношения между отверстиями, резьбами и размерами крепежа в метрике логичны и просты в управлении. С Imperial вы прикрепляете график к своей стене и много на него смотрите.

Моя личная рекомендация - чувствовать себя комфортно с обоими.Любая машина может выполнять обе задачи, хотя в системе, для которой она предназначена, все задачи будут проще. Выберите измерительные инструменты, которые имеют обе системы. Множество лучших книг по теории и практике механического цеха были написаны до появления метрики, так что будьте двуязычны в своих системах измерения.

Питание этих мощных инструментов

Нужна грунтовка по 2-фазному или 3-фазному? Вот статья, в которой рассказывается о том, как мы дошли до
, где были сегодня.
[Источник изображения: Split Phase Power Чарльза Эссона CC-BY 3.0] Хорошо, теперь поговорим о силе. Основные варианты, с которыми вы столкнетесь, - это бытовой переменный ток, трехфазный переменный ток и постоянный ток. Бытовая машина переменного тока обычно использует ремни или шестерни для изменения скорости. Вы можете сделать его более гибким, поместив большой реостат выше его шнура питания. Трехфазный переменный ток типичен для больших промышленных машин. Вы можете заменить двигатель или создать трехфазный двигатель с помощью роторного преобразователя (с шумным и ограниченным режимом) или частотно-регулируемого привода (сексуальный). ЧРП являются оружием выбора для одной или двух машин.Если у вас есть целый магазин, полный большого трехфазного железа, большой вращательный преобразователь для здания имеет больше смысла. Тем не менее, VFD небольшие, простые в использовании и обеспечивают переменную скорость. Они сложны и выходят за рамки этой статьи, но знают, что они существуют.

Для новых азиатских машин существует новая замечательная опция - DC без щеток. Эти токарные станки получают большой крутящий момент для своих размеров. Типичная мощность в 10 лошадиных сил, и это большая мощность для маленькой машины. Вы также получаете бесступенчатое регулирование скорости бесплатно, что является огромным преимуществом (особенно когда вы впервые изучаете темное искусство подач и скоростей).

Выбор параметров электропитания

Авторский прецизионный Mathews PM-1022V, демонстрирующий муфту подачи мощности и полугайки. Каретка управляется шпоночным пазом, как показано на рисунке.

Следующая вещь, о которой стоит подумать, это подача питания. У большинства токарных станков есть это, но это входит во многие формы. Мощная подача полезна, потому что она обеспечивает лучшую отделку поверхности и снимает большую часть скуки из длительных операций. Это также, как выполняется одноточечная нарезка резьбы - трансмиссия синхронизируется для создания правильной спирали для нужной вам нити.

Вкусный крупный план для нарезания резьбы. Автор Rolf R Bakke, YouTube

Почти на всех машинах есть полугайка, которая крепится к ведущему винту для нарезания резьбы. Самые дешевые машины также будут полагаться на это для подачи питания. Следующий уровень качества будет иметь отдельную муфту (в дополнение к полугайке) для управления кареткой. Обычно это делается с помощью шпоночного паза, который проходит по длине ходового винта. Шестерни с ключом в каретке отключают питание, не затрагивая резьбу ходового винта.Это хороший компромисс, потому что вы не изнашиваете резьбу ходового винта, но машина остается недорогой. У более крупных и более мощных машин будет специальный карданный вал, идущий параллельно ведущему винту для привода каретки. Вы можете увидеть несколько валов, работающих параллельно, некоторые для передачи мощности, некоторые для различных функций управления. Там, в облаках, сходят с ума такие монархи, как Лодж и Шипли.

Настольные машины обычно имеют только продольную подачу мощности (каретка или «ось X», если хотите).Некоторые настольные машины более высокого класса теперь начинают предлагать также перекрестную подачу мощности, и это очень хорошая особенность, если вы столкнетесь с деталями большего диаметра. Это также помогает получить гладкие операции расставания. Большие машины будут иметь мощную перекрестную подачу де Риджера.

Последний элемент подачи питания - это привод ходового винта. Это может быть сделано с помощью переключения передач, трансмиссии или некоторой их комбинации. Низкокачественные машины будут иметь только переключающие передачи, что означает, что вам нужно физически менять передачи при каждом изменении скорости подачи, которое вы хотите.Это дорога в ад. Ищите быстросменную коробку передач с тремя или более вариантами скорости. У некоторых также есть опция обратной подачи, что приятно, потому что вы можете обрезать левые нити. Высокопроизводительные машины будут иметь такие же сложные трансмиссии, как и трактор, с различными вариантами скорости и направления. Они прекрасно подходят для использования, но будьте осторожны со сложными коробками передач, если вы делаете проект реставрации. Легко недооценить сложность трансмиссии у этих зверей, и многие из них заполнены неотъемлемыми частями, которыми злоупотреблял какой-то жокей из-за заклинивания снаряжения прошлых лет.

инструментальных столбов

Теперь давайте поговорим о постах с инструментами. В наши дни машины нижнего уровня будут иметь четырехстороннюю стойку для инструментов, в которой находится один режущий инструмент, и три вещи, которые могут разрезать руку, когда вы проходите мимо них. Высота инструмента устанавливается с помощью прокладок и большого количества ругательств.

За немного больше денег вы можете получить инструмент быстрой смены. На них высота инструмента задается с помощью барашкового винта на держателе инструмента, и настройка постоянно «сохраняется» с каждым инструментом .QCTP все в значительной степени основаны на дизайне Aloris прошлых лет. Более дешевые будут иметь поршневой замок, чуть лучше будут иметь клиновидный клиновой замок. Оба в порядке. Давайте проясним этот момент: пост с инструментами быстрой смены. Это изменит вашу жизнь (и вы будете зависимы от держателей инструментов). Просто убедитесь, что это стандартный размер, например, AXA или BXA. В противном случае вы потратите целое состояние на держатели инструментов и, поверьте мне, у вас никогда не будет достаточно держателей инструментов. Я добавляю пару в счет-фактуру при каждом заказе, который я размещаю у поставщиков, таких как MSC Direct или LittleMachineShop, и этого по-прежнему недостаточно.

Действительно старые станки будут иметь «фонарные» стойки для инструментов, которые используют изогнутый клин для установки высоты и угла инструмента. Пуристы любят их для старой эстетики, но они не очень жесткие, и вам лучше не спешить при их создании.

Патроны, упоры и другие принадлежности

Последнее, на что нужно обратить внимание, это аксессуары к машине. Если у вас только один патрон, сделайте его независимым с четырьмя челюстями. Это легко самый универсальный. Скользящие патроны с тремя челюстями удобны (и они удобны с турбонаддувом), но вам понадобится независимая четырьмя челюстями для точной работы.Вы также хотите лицевую панель для всех странных вещей. Экзотические варианты включают цанговый патрон, патрон с 4 челюстями и патроны с 6 челюстями. Это очень дорогие новые, но старые проектные машины часто поставляются с такими замечательными вещами. Купите все эти дополнительные патроны новыми, если вы сделаны из денег или потому что вы ненавидите меня и хотите прислать мне фотографии хороших вещей, которых у меня не было.

Также стоит отметить остатки. Любая машина должна иметь устойчивый упор, который используется для поддержки конца длинного куска, когда задняя бабка будет мешать.Менее часто используется вспомогательный упор, который едет на каретке и прикладывает противодавление к задней стороне, где инструмент режет. Это полезно для работы на длинных тонких деталях, где работа будет отклоняться под давлением резания. Новые машины будут поставляться с обоими упорами, но старые подержанные машины могут не быть. Это может быть трудно найти для старинной машины после свершившегося факта, поэтому постарайтесь, по крайней мере, обеспечить себе устойчивый отдых.

Тщательно взвесьте эти параметры

Если вы покупаете токарный станок (и вам следует), вы быстро обнаружите, что каждая машина отличается по одному из этих векторов.Есть много вариантов, даже в пределах одного бренда и диапазона размеров, поэтому внимательно изучите. При покупке новых, я рекомендую скачать руководства для машин, чтобы увидеть, какие именно функции они имеют. Покупая подержанные, научитесь внимательно просматривать зернистые фотографии с раскладного телефона на craigslist, чтобы найти желаемые детали, такие как отдельный карданный вал для каретки или пыльный старый цанговый патрон, сидящий сзади. Подобно покупке автомобиля, покупка станка - это упражнение, в котором перекрестные ссылки на функции, которые вы хотите, и функции, которые вы можете себе позволить, находят свое собственное место.

Счастливых покупок на токарном станке! В следующий раз мы поговорим о том, как подготовиться к получению вашей новой машины и настроить ее новый дом в вашем магазине.

,

Планы для магазина Токарный стенд Стенд

Если вы следили за моим магазином, вы знаете, что я принес в магазин токарный станок и просто временно установил его на одном из своих рабочих столов. Однако мне нужно место на рабочем месте, поэтому на этой неделе я решил построить специально выделенный стенд для токарного станка.

Я хочу сохранить конструкцию простой, однако она должна быть прочной, чтобы она не качалась и не двигалась всякий раз, когда я использую токарный станок. Каркас будет построен из 2х4 и всех плоских поверхностей и перегородок из фанеры 3/4 ″.Кроме того, я хочу добавить специальное место для моего мясорубки, пока я что-то строю. Из того, что я слышу, заточка токарных инструментов является постоянной величиной, поэтому наличие рядом и удобно будет плюсом.

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[one_third]

Мини-токарный станок
Кронштейны шлифовального станка
Шлифовальный станок для шлифовального станка
Зажим временного ограждения
Стек Dado

[/ one_third]

[one_third]

Triton Drills
Гусеничная пила Triton
Бутылка для клея
Кисточка для клея
Биты для зенковки

[/ one_third]

[one_third_last]

Ленточная пила
Ленточная пила
Толкающие блоки
Салазки выдвижного ящика
Наклонные ролики
Держатель токарного инструмента

[/ one_third_last]

Вот краткий обзор процесса строительства:

Сначала я схватил все два на четвереньки, установил стопорный блок у торцовочной пилы и отрезал все свои куски по длине.

Чтобы сделать соединения на верстаке более прочными, я использовал кольцевой шарнир, который, по существу, там, где вы вырезаете материал для соединительного материала, с которым нужно сопрягаться. Чтобы сделать это быстрее, я использую свои данные, хранящиеся в моей настольной пиле. Совет: Я рекомендую использовать временный забор в качестве упора для выполнения этих разрезов. Другим вариантом будет использование обычного стыкового соединения для всех этих суставов.

После того, как все части были разрезаны, я мог начать сборку рамы.Я начал с объединения частей, составляющих одну сторону. Я использую клей и два шурупа на всех стыках. Я также использовал зенковку для предварительного сверления отверстий. После того, как одна сторона была собрана, я повторил, чтобы собрать вторую.

Я продолжил сборку рамы, добавив нижние опоры. Я добавил два внизу и два сверху.

Задняя часть представляет собой одно сплошное соединение материала, однако спереди я хотел добавить ящики, поэтому перед добавлением куска дерева я взял его на ленточную пилу, чтобы вырезать два отверстия для ящиков. Примечание: Если вы достаточно высокий, чтобы ваш рабочий стол был выше, вы можете повторить это и снизу и добавить еще два ящика.

Примечание: Я добавил это переднее соединение с отверстиями вниз, но позже решил изменить дизайн и повернуть их вверх. Просто сообщаю, если вы строите его и снимаете фото / видео. Вы увидите позже, когда я решу поменять его.

С построенной рамой я перешел на разделку листа фанеры на разные необходимые кусочки.Так как я работаю над списком вырезов, я смог разрезать все свои части одновременно. Я использовал трековую пилу, чтобы разбить лист фанеры на куски более удобного размера.

У многих кусочков фанеры есть срез дадо, поэтому, прежде чем двигаться вперед, я нарезаю все дадо, необходимые для разных кусков.

Я схватил кусок, который будет составлять нижнюю полку, и использовал лобзик, чтобы вырезать четыре угла, чтобы он мог встать на место. Сначала я сделал пробный прогон, чтобы убедиться, что он хорошо подошел, затем использовал клей и шурупы, чтобы прикрепить его.

Затем я вставил центральный разделитель, который разделит два шкафа верстака, и приклеил его на место. Примечание: После того, как вы приклеите центральную перегородку, вам нужно будет быстро, до того, как она высохнет, добавить полки.

Затем используйте клей и винты, чтобы прикрепить платы, которые будут закрываться на боковых стенках шкафов. Я закрываю шкафы, чтобы у предметов, хранящихся на полках, не было выпадающего отверстия, а также чтобы на ползунки (для выдвижных ящиков) было какое-то количество.Так же, как бонус, это также превращает внешнюю часть этой области в хорошее утопленное место для хранения / хранения предметов.

Теперь слегка наклоните центральную перегородку, чтобы вы могли маневрировать двумя полками на свои места. Как только две полки выровнялись с их дадо, я использовал молоток, чтобы усадить их полностью.

Я не заставлял полки идти на всю глубину шкафа, потому что не хотел постоянно бить их коленями. Однако, когда я разрезал дадо для центрального делителя, я выбрал легкий путь и использовал свою настольную пилу, чтобы полностью разрезать дадо по доске.Это означает, что после того, как полки на месте, есть несколько дюймов непокрытого dado, который выглядит не очень хорошо. Чтобы полностью этого избежать, вы можете использовать роутер и остановить дадо именно там, где полки заканчиваются, вы можете сделать, как я, и отрезать кусок фанеры, чтобы заполнить слот. Я приклеил их на место, затем использовал пильную пилу, чтобы отрезать их заподлицо. :)

Сделав левую часть шкафа и сдвинув ее вправо, я специально разработал ее, чтобы специально удерживать мою мельницу для влажных камней Triton.Я хотел хранить шлифовальную машину на подставке, если это возможно, поскольку она постоянно используется для заточки токарных инструментов. Для этого я использую скобу, сделанную Rev a Shelf под названием Mixer Lifts. Они, как правило, держат кухонные смесители в нижней части кухонных шкафов. Они выдержат до 60 фунтов, а с моей кофемолкой весом всего 30, они отлично тренируются.

Я начал с установки кронштейнов на внутренней стороне шкафа, используя прилагаемое оборудование.

Эти кронштейны не висят идеально вертикально, но вместо этого они поворачиваются, что означает, что кронштейны будут высовываться из задней части моего рабочего места.Я не мог бы сдвинуть кронштейны внутрь шкафа, иначе шлифовальная машина была бы очень далеко от верстака, когда он находился в верхнем положении. Поэтому, чтобы это исправить, я схватил два куска металлолома 2 х 4 и прикрепил их к внутренней части шкафа, чтобы они стали жестким упором для кронштейнов.

После того, как скобы были установлены, я разрезал полку, на которой сидел измельчитель, и прикрепил ее с нижней стороны. Снова используя оборудование, которое идет в комплекте с кронштейнами.

И посмотри, как это круто.Честно говоря, когда я проектировал это, я не был уверен, удастся ли это сработать или нет, поэтому я был очень доволен на этом этапе сборки, потому что все шло гладко.

После изготовления двух ящиков я прикрепил одну часть ползунков к шкафу, затем прикрепил ящик к другой части.

Я добавил ящики перед тем, как добавить верхнюю часть, чтобы у меня было достаточно места для работы при добавлении ящиков.

Хорошо, теперь, чтобы добавить вершину.Я использую два листа фанеры 3/4 ″ для моей вершины. Поскольку я использую фанеру, я решил прикрепить массив дерева по краю, чтобы скрыть фанерное зерно. Я использую передний край доски для справки о том, где нужно расположить фанерный верх.

Затем я положил вторую плату прямо сверху, убедившись, что она была заподлицо на всех четырех углах, прежде чем прикреплять винты.

Затем я вырезал и прикрепил кромочный материал по периметру. Я использую отборную сосну, потому что это то, что было у меня в магазине, но можно использовать что угодно, даже разорванный 2 × 4.

Теперь, когда верх установлен, я могу добавить рамки для ящиков. Я разрезал их по размеру и использовал горячий клей, чтобы временно прикрепить их. Как только горячий клей высох, я переместился внутрь и навсегда прикрепил их винтами. На данный момент вы можете добавить любые ручки, которые вам нравятся. Так как у меня есть токарный станок, я решил включить некоторые.

Я люблю делать все мобильное в своем магазине, как могу, но я не хотел, чтобы эта скамья всегда сидела на роликах, потому что она должна быть очень прочной и устойчивой, поэтому я использую то, что называется понижающими роликами.Это позволяет вам опуститься на ручку и задействовать ролики, но когда вы поднимаете ручку вверх, ролики уходят с дороги, и верстак теперь устойчиво стоит на земле. Я не думаю, что буду перемещать рабочий стол очень часто, но все равно приятно иметь такую ​​возможность.

Итак, последнее, что нужно сделать, это переместить его на место и загрузить. Я добавил довольно крутой держатель инструмента, который Роклер делает прямо на кровати, чтобы держать мои инструменты для поворота, несколько заготовок, которые у меня есть, на полках, я бросил несколько вещей в ящик (уверен, они быстро засорятся), затем Я проверил свою шлифовальную машину, заточив все свои инструменты.: D

В целом я очень доволен этим. Это не самая красивая вещь, на которую можно смотреть, но она твердая и не вращается при повороте. Кроме того, выскочившая дробилка сработала намного лучше, чем я себе представляла. Подъемные кронштейны смесителя устойчивы и не имеют вибрации. Я думаю, что они выходят на большую высоту, когда находятся в открытом положении, и их очень просто выпустить и убрать.

У меня были планы добавить складывающееся крыло на правой стороне подставки токарного станка, чтобы я мог добавить удлинитель кровати при необходимости, но у меня не хватило времени.Так что я мог бы вернуться к этому проекту в будущем и добавить еще несколько битов и бобов, чтобы улучшить его. Если вы хотите построить этот стенд токарного станка, не забудьте, что у меня есть набор планов!

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими, т. Е. Я могу получить комиссию, если вы совершите покупку.Спасибо за вашу поддержку в этом!

,

Деревянный токарный станок

В этом видео я отвечу на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии Я получаю на токарных видео. Большинство вопросов, которые задавали люди, уже охвачены по статьям на моем сайте или самим видео. Но вот резюме из вопросов, которые я рассмотрел в видео:

Почему я построил токарный станок?

Я часто получал комментарий «Почему ты не строишь токарный станок?». С момента его постройки, Я получаю случайный комментарий «Почему вы построили токарный станок?».Как объяснено в моем первое токарное видео, я построил его, потому что я хотел поэкспериментировать с использованием деревянных подшипников для машины, а также, имея получил так много комментариев о строительстве токарного станка, я подумал, что есть интерес в теме.

Почему я использовал клен для подшипников?

Потому что я хотел посмотреть, подойдет ли клен. Есть лучшие леса для подшипников, таких как Lignum Vitae. Или я мог изготовили держатели для бронзовых подшипников или шарикоподшипников. Но я хотела чтобы увидеть, если дерево выдержит.Пока все хорошо, хотя я должен был быть осторожным, чтобы сохранить древесина хорошо смазана маслом до насыщения маслом.

Как долго служат деревянные подшипники?

До сих пор я не видел никаких признаков износа. Если они в конце концов наденут, я могу заменить их легко и дешево.

Насколько мощный двигатель, какой тип двигателя?

Двигатель, который я использовал, - это асинхронный двигатель мощностью 1750 об / мин 1/3 л.с. Мотор очень слабый пусковой крутящий момент и едва достаточно мощный при повороте чаши. Я могу остановить токарный станок, если я хочу.Но слабый мотор также полезная функция безопасности.

Почему нет ремня безопасности?

Шкив находится рядом с вращающейся деталью, до которой вы держите зубила. Заготовка гораздо опаснее ремня. Если у вас нет чувства чтобы не засовывать пальцы в ремень, на самом деле не стоит использовать токарный станок, пусть один построить.

Тяжелее будет лучше

В идеале этот токарный станок должен быть изготовлен из чего-то очень тяжелого, например чугуна. Это поможет сократить вибрации.Но мне нравится иметь токарный станок, который легко убрать, когда я им не пользуюсь, а этот очень хороший на это. Проблема легкости и вибрации может быть смягчена зажимая его на тяжелом верстаке.

Нет выключателя питания

Я не установил выключатель питания на этом токарном станке. Мотор отдельный блок, и до сих пор я использовал шнур с вилкой и розеткой в конце, что позволяет мне удаленно включать вещи. Очень кстати.

Хотя на этот раз я использовал его, я просто подключил его к включенной розетке задняя часть моей ленточной пилы и отключил мотор ленточной пилы.Итак, я переключаюсь это включив выключатель питания ленточной пилы.

Подключение его к силовой панели с помощью переключателя является еще одним вариантом.

Токарный патрон с резьбовым стержнем

Предположение, которое возникло много раз, состоит в том, что вместо четырех частей из стержня с резьбой, у меня должен быть один кусок стержня с резьбой, который идет все путь через и через металлический вал. Это было бы улучшением над тем, что я сделал, хотя две другие части стержня с резьбой все равно быть прикрепленным таким же образом.Было бы сложнее сделать это, вот почему я не сделал это таким образом, но вы могли бы сделай это так.

стопорные гайки патрона токарного станка

Очень хорошее предложение, которое продолжает появляться, состоит в том, чтобы использовать "контргайки", типа со встроенной нейлоновой шайбой, что делает гайки очень трением на резьбовых стержнях. Это помешает им освободиться. Я изменил планы, чтобы предложить использовать контргайки, хотя я не беспокоился поменять гайки на мои. Если одна из челюстей начнет ослабевать, шток, вероятно, также ослабнет, поэтому, прежде чем челюсть отлетит, Я заметил бы, что акция пошатнулась и прекратил расследование.

Насколько опасен 4-кулачковый патрон

Когда бегаешь с нормальной скоростью поворота для миски, вокруг появляется простая резинка патрон с 4 челюстями предотвратит отрыв челюстей, если орехи оторваться. Ускорение до 1500 оборотов в минуту (слишком быстро для вращения чаши), нужны две резиновые ленты, чтобы челюсти не отлетали.

Я выяснил, как быстро движутся челюсти на 4-х кулачковом патроне, и они не двигаются быстрее, чем кто-то бросает что-то по комнате. Так что попадание одной из этих челюстей в полёт не вызовет серьезного травма, повреждение.Я закруглил края челюстей так, что если бы меня ударили Во-первых, это не будет так больно.

Почему бы не сделать патрон Лонгворта?

Было предложено сделать лонгворт патрон для моего токарного станка. Этот вид патрона используется для удержания края чаши при завершении вверх, поворачивая дно. Конечно, возможно сделать этот стиль выкинуть из дерева Но я не очень люблю кружиться, и думаю, что предпочитаю просто прикрутить несколько блоков дерева к большой лицевой панели, чтобы удерживать обод чашиМожет быть, если бы я сделал много мисок, это стоило бы, но я не есть возможность использовать деревянные чаши в это время.

Почему бы не прикрепить 4-кулачковый патрон к лицевой панели или лицевой панели к 4-кулачковый патрон?

Мне часто предлагали сделать лицевая панель, которая крепится на 4-кулачковый патрон, поэтому мне не нужно переворачивать приводной вал для переключения. Или что я должен сделать патрон с 4 челюстями это болты к лицевой панели.

Я полагаю, что прикрутить вещи к лицевой панели - разумная идея, но я как с лицевой панелью и 4-кулачковым патроном прямо на валу, так что мой предпочтение состоит в том, чтобы просто положить их на любой конец вала.Подавать приводной вал не так уж и неудобен.

Почему бы не сделать самоцентрирующийся патрон?

Я не думаю, что дерево является подходящим материалом для попытки сделать самоцентрирующийся патрон. Это было бы слишком слабо и слишком неточно. Центрирование патрона с 4 челюстями не так ли много работы, и я могу настроить его, пока деталь не окажется точно в центре.

Какую фанеру вы использовали?

Для патронов я использовал балтийскую березовую фанеру. Это отличная фанера для строительные приспособления и машины, но дороже, чем обычная фанера.Вы можете купить его в таких местах, как The Home Depot, где "удобные панели" являются. Это куски фанеры размером 2х4 дюйма. Вы можете получить лучшую цену за этот тип фанеры в магазине лиственных пород.

Почему вы испортили совершенно хороший сверлильный патрон?

Я получил много шума от машинистов о том, как я сделал конический станок для сверлильного патрона. Это был эксперимент, и это сработало. Дело не за машинистом стандарты, но это сработало. Сверлильный патрон не разрушен. Я все еще могу снять его, и если бы у меня был сверлильный станок, на котором он подходил, я мог бы установить его там.

Какую программу САПР вы использовали?

Я использовал SketchUp. Я делаю это довольно ясно во многих местах на моем сайте, но вопрос продолжает подниматься. Я не пытаюсь отвечать на эти вопросы. Если вы заботитесь хватит искать ответ, найти не сложно.

Где я могу получить планы?

Вы можете купить планы здесь. Извините, я беру деньги для планов. Я не преследую спонсоров и не рекламирую матрасы и бритвы. или электронные книги. Я не люблю чрезмерное количество реклама, поэтому я беру за планы заработать немного денег от моей работы.Но у вас нет , чтобы купить планы на . Вы можете просто использовать мои статьи в качестве вдохновение и выработать свой собственный набор размеров для вашего токарного станка.

В заключение ...

В целом, этот токарный станок был довольно забавным проектом, а токарный станок в свою очередь веселым для создания небольших проектов.

Но главный недостаток токарных станков в том, что вы должны искать проекты, которые можно сделать на токарном станке. Большинство моих (не токарных) проектов начать с проблемы, и я строю что-то, чтобы решить эту проблему.Но нет очень много проблем, которые можно решить с помощью токарного станка.


Многие часто задаваемые вопросы


См. Также:

Проекты с использованием домашнего токарного станка:

Вернуться к основному индексу токарного станка

.

Смотрите также


© 2015, All-Stanki.ru - оборудование для производства окон пвх и стеклопакетов Содержание, карта сайта.