Как сделать шипорезный станок своими руками
С давних пор при сборке ящиков, дверей, окон и других рамных конструкций используется соединение «в шип». Чтобы точно и быстро получить такие непростые элементы в деревянных конструкциях, применяется шипорезный станок по дереву.
Данное оборудование используется как в предпринимательской деятельности, так и в широкомасштабном производстве. Оно незаменимо при изготовлении мебели, а также в домостроении и на предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Виды шипорезных станков
Станок шипорез является разновидностью деревообрабатывающих станков. На рынке встречаются образцы как импортного, так и отечественного производства. Фиксирующие элементы на нем могут обрабатываться для последующего соединения изделий под углом, а также и для их сращивания (применяются фальцы типа «ласточкин хвост»).
Станки для фрезерования шипов по назначению делят на рамные аппараты и ящичные.
При этом рамные агрегаты бывают:
- односторонние. За один проход обрабатываются шипы на одной стороне заготовки;
- двухсторонние автоматизированные. Устройство шипорезного станка предусматривает размещение суппортов на двух колоннах и, соответственно, обработку заготовки с обеих сторон.
Естественно, производительность двухсторонних шипорезных станков значительно выше, чем их аналогов. Различают несколько видов агрегатов, которые выделяются по длине, при этом они бывают 2, 2,5, и 3 метра.
Режущим инструментом для них являются пилы для торцевания и фрезы (дисковые и концевые) для обработки прямых шипов, проушин на рамах и каркасах разных конструкций из дерева.
Формирование шипов ящичных и типа «ласточкин хвост» делают на специализированных станках, в основном в широкомасштабном и серийном производстве. При этом различают два вида фиксации «ласточкин хвост»: с закругленными и острыми углами.
Первую категорию изготавливают на многошпиндельных шипорезных аппаратах. Такие фигурные выступы обрабатываются одновременно на сопрягаемых поверхностях модульными фрезами. Именно такое соединение дает гарантию долговечности и надежности фиксирующего узла.
При изготовлении наиболее сложных овальных шпеньков (небольших шипов) и с круглой формой применяются автоматические шипорезные станки с числовым программным управлением.
Технические характеристики
Функции оператора при работе на автоматическом станке сводятся к загрузке и переворачиванию заготовок, запуску либо остановке цикла. Важными показателями шипорезных агрегатов являются:
- наибольший размер шпенька;
- наименьшая толщина;
- высота паза;
- ширина;
- максимальный размер заготовки;
- обороты шпинделя;
- мощность двигателя.
Кроме характеристики для классификации станка, указываются параметры режущего инструмента: диаметр пилы, вид и размер фрезы.
Часто на больших поточных линиях такое оборудование устанавливается к потолку. Станки дополнительно фиксируются прижимными устройствами, где заготовки обрабатываются подрезными пилами с последующим формированием шипов на фрезерных суппортах.
Подача регулируется плавно за счет вариатора. Для создания качественной поверхности сопрягаемых элементов скорость шпинделя должна быть около 700 об/мин.
Принцип работы
При образовании шпеньков, как правило, применяется процедура пиления и фрезерования. Для получения поверхностей шипового соединения используется соответствующий режущий инструмент.
Внимание! Какой бы формы шипы ни были, первоначальной операцией является торцевание заготовки.
Для наиболее распространенных моделей, применяющих при обработке фрезерование, станки оснащаются четырьмя шпинделями – тремя фрезерными и одним пильным. Загружаться на стол каретки могут одна или несколько заготовок, при этом они выставляются кромкой по линейке, а торцом – по упорной планке.
Шип образуется в результате торцевого фрезерования. Во время выхода режущего инструмента могут появляться сколы на краях, поэтому для их предотвращения на линейке смонтирован подпорный брусок, а также в некоторых станках предусмотрено нанесение клея на обрабатываемую поверхность.
После включения механизма подачи изделие автоматически фиксируется за счет бокового и верхнего гидравлических зажимов. Каретка с заготовкой начинает движение с определенной скоростью по двум направляющим относительно режущих инструментов.
При этом во время хода каретки на конструкции образуется шип нужной конфигурации, затем устройство, дойдя до упора (концевого выключателя), возвращается на исходную позицию. Здесь происходит замена готового изделия на заготовку, и цикл вновь повторяется.
В случае если станок двухсторонний, процесс формирования шипов происходит с двух сторон заготовки.
Самодельный шипорезный станок
Сегодня есть все возможности для предпринимательской деятельности, при этом многие занимаются изготовлением мебели, деревянных дверей и окон, где без соединительных шипов при сборке изделия не обойтись. И поскольку шипорезные станки стоят недешево, на первых порах для получения фиксирующих элементов вполне подойдет самодельный агрегат.
Его несложно изготовить своими силами, что сэкономит большие средства во время организации производства. Причем существуют разные варианты для изготовления таких станков, где базовым элементом может служить стационарный двигатель, болгарка, электролобзик и даже электрическая дрель.
Рассмотрим изготовление шипорезного станка своими руками на основе болгарки с расположением дисковой фрезы в горизонтальном положении.
Как и в заводском станке, здесь, кроме двигателя и режущего инструмента, существуют два комплектующих узла:
- станина;
- столешница.
Станина должна быть прочной и устойчивой, поскольку это базовая часть агрегата, на которой установлены устройство для крепления заготовки и болгарка с фрезой. Эта составляющая часть шипорезного станка может различаться по конструкции и изготавливаться без чертежей. Например, ее можно сделать из металлических уголков, а на них зафиксировать лист ДСП.
Размер столешницы должен соответствовать предполагаемой заготовке. На ней также располагаются струбцины и контрольная линейка.
Направляющие станины должны быть строго перпендикулярны движению столешницы при фрезеровании соединительных элементов. От этого зависит качество соединения шипов и проушин.
Сборка станка
На поверхности стола определяется место выхода вала и делается отверстие чуть большего диаметра. Болгарка фиксируется с помощью хомутов, при этом нужно проследить за тем, чтобы головки болтов были заподлицо с плоскостью столешницы.
В качестве режущего инструмента используются дисковые фрезы. При этом применяется одна фреза для выборки проушины и два режущих диска, если нужно обработать шип. Соответственно, расстояние между фрезами равно ширине паза.
Важно! В случае использования двух дисковых фрез посадка на болгарке должна быть через переходник со шпоночными пазами.
При такой сборке процесс фрезерования проушины или шипа происходит за счет движения заготовки. Для этого она крепится струбцинами к столешнице и затем вручную двигается по направляющим станины к вращающейся фрезе. При этом размеры шипа и проушины достигаются за счет упоров и толщины шайбы между дисками.
Применение такого самодельного шипорезного агрегата дает возможность получать соразмерные шипы и проушины, что значительно повышает производительность труда.
Как правильно вырезать штыри и швы
Ручная резка врезаний и шипов несложная, но вы должны уделять особое внимание резке каждой детали в правильном порядке.
Врезное долото
Врезное долото прочно выполнено, чтобы противостоять ударам молотка и вытягивать отходы без поломок. Детали дизайна производителей различаются, но одной важной характеристикой является то, что плоская задняя поверхность должна быть под прямым углом к сторонам.Эти квадратные углы срезают древесину по мере удаления отходов. Непрямоугольное зубило будет крутиться, когда вы будете водить его. Вы не можете остановить поворот! Утилизация отходов с помощью витого долота сделает паз шире, чем долото.
В дополнение к врезному долоту и инструментам для маркировки, показанным выше, вам понадобится молоток, шиповая пила, крюк и 3/4 ″ зубило с коническим краем.Очевидно, что ручной инструмент стоит намного дешевле, чем долбежный станок. Что касается скорости - это зависит от того, насколько квалифицированным вы стали - но после нескольких, это не медленно. Для одноразового проекта ручная работа может быть быстрее, чем машинная. Что касается удовольствия от хорошо выполненного сустава ручной работы, вы не узнаете, пока не попробуете его.
Один из ваших первых шагов - установить кончики шпор врезного калибра на ширину врезного долота. Перед началом резки
Начните с разметки лицевых сторон и лицевых краев на всех деталях.Лицевые стороны уходят внутрь, грани лица уходят.
Хорошо размеченный шов - это первый шаг к успешной врезной врезанию и шипу. Последним шагом будет стукнуть шипы. Нож рог. Рог помогает предотвратить раскол врезки после нанесения клея на уже плотный шов. Вы отрезали рог после отверждения клея.
Нож по всему плечу шипа. Затем, используя маркер, отметьте верхний и нижний края шипа. Теперь вы можете перенести эти расстояния на ногу, чтобы обозначить верхний и нижний края врезного отверстия.
Установите концы шпилек врезного калибра по ширине врезного долота. Важность этого параметра будет обсуждаться позже. Необходимы две настройки ограждения: одно для врезного отверстия в ноге и одно для разметки ширины шипа на рейке. Отметьте обе части, и ваши суставы должны выглядеть так, как на фотографии вверху справа. После того, как вы порежете паз, вы должны будете увидеть шип: насколько близко вы видели к линии колеи, будет решено позже.
Чтобы узнать, насколько глубоко вы вбиваете долото в паз, сделайте простой измеритель глубины, используя кусок синей маскирующей ленты, прикрепленный к задней части долота, и обрезайте его вплотную к краям.Не оборачивайте ленту вокруг долота, потому что она раздавится и разорвется, когда вы доберетесь до конечной глубины паза и вытянете отходы. Для наших целей лента также сообщает вам, в каком направлении стоит зубило, когда вы смотрите на фотографии рубки паза.
Нанесите клейкую ленту на заднюю часть долота, чтобы определить глубину резания. Лента, обернутая вокруг долота, будет раздавливаться и разрываться, когда вы достигнете полной глубины. Делайте свою рубку в конце скамьи, подальше от тисков.Поместите заготовку на ножки, потому что именно там столешница наиболее прочная. Чистите скамейку в чистоте от врезных чипсов во время работы. Если чипсы попали под работу, вам придется выпарить вмятины. Чипсы также могут наклонять заготовку, затрудняя прямое движение долота.
Столярный Молоток
Рубить столярным молотком. Цилиндрический молоток резчика не предназначен для нанесения тяжелых ударов, необходимых для измельчения пазов. Плюс, скользящий удар по рукояти долота может повредить ваше запястье.Также избегайте ударов молотком. Поскольку он ослабляет реакцию долота на удар молотка, вы не будете знать, когда зубило задело твердое тело, и вы не сможете двигаться дальше.
Измельчение - это трехступенчатый цикл, повторяющийся снова и снова. Сначала вы устанавливаете и устанавливаете долото, затем ведете долото, а затем вынимаете отходы.
Используйте две руки, чтобы расположить долото точно между линиями колеи, которые отмечают боковые стенки, и параллельно линиям ножа, которые отмечают концевые стенки.Трудно найти зубило с молотком в одной руке. Затем нажмите на зубило, чтобы установить кромку в заготовку. Важность того, как измеряется ширина долота, теперь должна стать очевидной. Используя настройку «верхняя часть шпор», измерительная линия отражает фактическую ширину долота и упрощает позиционирование долота. Параметр «Нижняя часть шпор» делает измерительные линии шире, чем зубило, что затрудняет многократное расположение зубила в нужном месте.
Установите зубило двумя руками, как показано выше.Затем сильно постучите молотком по краю долота.
Запустите зубило полным ударом. Он может закрутиться, если не ударить прямо. Если это так, прижмите заготовку к столу одной рукой и поверните обратно на место. Если вы не можете исправить поворот, поднимите долото и переместите его, чтобы сделать новый небольшой укус.
Удалите отходы, направив зубило на себя. Не забывайте всегда держать обе руки за острым краем.
Снимите долото, оттолкнув от себя первые четыре разреза, как показано выше.На фотографии справа показано, как зубило оставляет пространство той же формы, что и его конец.
Чтобы удерживать зубило вертикально, встаньте на удобной длине руки прямо за ним. Вы определяете, что зубило находится в вертикальном положении, просто наблюдая за ним - нет эффективных передач.
Есть два способа отрубить паз. Я называю их многоуровневым методом и методом полной глубины (см. Боковую панель ниже). Используя многослойный метод, вы удаляете отходы слоями, разрезая врезной сквозной на половину глубины, затем удаляя второй слой на всю глубину.
При использовании метода полной глубины вы удаляете часть центра врезки на полную глубину, затем постепенно продвигаетесь к каждому концу, переходя на полную глубину с каждым прикусом.
Оба метода основаны на том факте, что врезное долото срезает древесину квадратными углами задней поверхности и удаляет отходы, катаясь на шлифовальной фаске. Чтобы увидеть, как это работает, возьмите кусок дерева - подойдет 2 x 4. Встаньте лицом к торцу и установите зубило на 1/4 дюйма от ближнего конца, задней стороной от себя.Вбить долото в лес с сильным ударом, как гвоздь. Теперь поверните долото и повторите процедуру. На этот раз долото выхватывает стружку, когда она едет на шлифовальной фаске. Вы только что выполнили основные шаги для резки контролируемого квадратного отверстия с помощью врезного долота: сначала вы сделали пробел, а затем выкопали отходы. Теперь я опишу, как сделать это место для каждого из методов вырезания.
Раскрой врезных - многослойный метод
В многослойном методе для удаления первых отходов используются пять долот.
Cut 1 - Начните с того, что стоите за работой. Расположите зубило плоской стороной от себя, примерно на 3/16 дюйма от дальнего конца паза. Слегка коснитесь, чтобы установить долото, а затем сильно ударьте его. Если вы бьете так сильно, как я, то три удара, как правило, доводят его до предела. Скучный стук - это контрольный звук твердого тела с зубилом. Положи молоток вниз. Чтобы снять зубило, отодвиньте ручку от себя; так легче снять. Остается пространство той же формы, что и конец долота.
Используя многослойный метод удаления отходов, вы можете вытащить первую стружку пятью долотами. Cut 2 - Расположите долото примерно на 3/16 ″ по направлению к вам. Нажмите слегка, чтобы установить его, а затем три сильных удара. Разница между срезом 1 и срезом 2 заключается в том, что второй ушел немного глубже из-за пространства, созданного первым
.
Cut 3 - Снимите долото и расположите его еще на 3/16 ″ к вам для Cut 3, который еще углубится.
Cut 4 - Поместите долото в Cut 1 и сильно ударьте его, чтобы продвинуть на ту же глубину, что и Cut 3.
Cut 5 - Наконец, расположите долото, отстраня от себя, еще на 3/16 ″ позади Cut 4. Теперь вы находитесь на полдюйма от начала. Переместите долото, положите молоток вниз и потяните рукоятку долота на себя, аккуратно выровняв ее по сторонам врезания, и выкопайте первые отходы. Повторите Cut 5, пока вы не удалили первый слой. Чтобы удалить второй слой, повторите Срезы 1 - 5, а затем завершите работу с Вырезом 5.
Здесь автор проверяет свой врезной на квадрат, используя свой квадрат и зубило. Разделка врезки - метод полной глубины
Начните с резки в центре врезки плоской стороной долота по направлению к вам. Приведите его в движение, снимите, поверните заднюю сторону от себя и расположите его примерно на 3/8 ″ ближе к вам между линиями датчика. Вы должны быть в состоянии удалить чип на втором разрезе. Возьмите укусы 1/8 ″ и несколько раз чередуйте направление зубила, двигаясь вниз так сильно, как только можете. Долото будет сопротивляться выходу легко. Следите за тем, чтобы обе руки оставались за режущей кромкой.
В многослойном методе долото проходит через боковые стенки дважды, по сравнению с одним разом для метода полной глубины. Это удваивает возможность скручивания долота и удаления дополнительной ткани с боковых стенок. Я использую метод полной глубины, но новичкам может показаться, что многоуровневый метод легче освоить. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который подходит вам больше всего.
Если вы выберете метод полной глубины, вы можете вытащить большую фишку из центра паза после второго хода долота. Возведение в квадрат торцевых стенок
После того, как основная часть врезки расколота, вы выравниваете концевые стены. Установите зубило в линию ножа, задним торцом до конца, который вы режете, и подайте его к нижней части врезного отверстия. Тяжелые удары не нужны. Более важно, чтобы зубило было выровнено с пазом и под прямым углом, чтобы конец был ровным. Проверьте концы и глубину врезки с помощью квадрата.
Не ожидайте получить ровное дно на рубленом врезном материале, но вы не должны быть больше, чем на 1/16 ″ - 1/8 ″ глубже, чем необходимо.На ножке, где пересекаются две врезки, последний оставшийся угловой материал может быть удален с помощью широкого зубила с скошенной кромкой. Примечание: это не приглашение к чистке боковых стенок.
Tenon Saw
Шпилька, также называемая настольной пилой, является надежным инструментом, предназначенным для общей резки. Не режьте шипы ласточкиным хвостом: лезвие слишком тонкое, и пила будет блуждать. Четыре ключа к точному распиливанию - это захват; выравнивание запястья, руки и плеча; движение; и позиция. Обратите внимание, что четыре пальца оборачиваются вокруг рукоятки, но удлиненный указательный палец прижимается к боковой части рукоятки и указывает вниз на пилу.Этот захват обеспечивает больше рулевого управления. Выровняйте запястье, нижнюю и верхнюю часть руки и плечо в одной плоскости, чтобы вы могли видеть вперед и назад по прямой линии, как поршень. Встаньте уравновешенно на двух ногах и достаточно далеко от заготовки, чтобы вы могли поддерживать поршневое выравнивание и движение. Слегка положите свою руку на работу - не опирайтесь на нее для баланса.
Одна линия за раз
Чтобы точно распилить шип, нужно сделать четыре отдельных пилы, по одной линии за раз.Если вы попробуете две строки за раз, и на одной линии все пойдет не так, то любые корректировки, чтобы вернуться в нужное русло, неизбежно уведут вас с пути на другой линии. Первый распил делает мелкий пропил в конце зерна. Каждый из оставшихся трех опилок прорезает треугольник ткани на лице шипа.
Зажмите заготовку низко в тисках под углом около 45 °. Перед тем, как сделать первый разрез, вы должны решить, где распилить пропил относительно линии колеи. Помните, что вы определили линии колеи, когда устанавливали шпоры врезного манометра на ширину долота.Однако ширина измерительных линий будет меняться, если вы измеряете сверху или снизу конические шпоры. Я хочу подчеркнуть, что врезной калибр имеет мало общего с врезным отверстием, которое может быть таким же широким, как и зубило, но имеет отношение к шипу и месту, где вы изготавливаете пиломатериалы. Чтобы определить, насколько близко к линии, чтобы пилить, положить шип на паз и решить.
Cut 1 - Начните с резки заготовки в дальнем углу конца. То, что на первый взгляд может показаться неловким, становится легче с практикой.Вытяните пилу на ближнюю сторону, сделав пропил, параллельный концу и глубиной около 1/8 дюйма. Этот пропил будет направлять следующий разрез.
Автор кладет раскладной шип на паз, чтобы определить, насколько близко он находится к линии. Для Cut 1 он начинает с дальнего края и делает пропил параллельно концу.
Cut 2 - Спилить линию калибровки на ближнем крае по направлению к плечу, все время удерживая зубья пилы в зазубринах конца зерна. Не вытягивайте пилу на задней кромке; скорее используйте это как опору.Если вы позволите зубам вырваться из первого разреза, они выбьют конец и уменьшат направляющий эффект пропила.
Делайте левые и правые разрезы, пока заготовка находится в тисках. Оставайтесь на пустой стороне линии плеча. Позже вы будете точно ограничивать линию плеч с помощью зубила со скошенной кромкой.
Разрез 2: Видел линию, ближайшую к тебе, вплоть до линии плеча. Во время этого реза всегда сохраняйте острие режущей кромки на конце. Обратите внимание, что в конце каждого разреза край зуба примерно параллелен столешнице.Это было целью поворота заготовки в тисках с самого начала. Теперь вы вырезали первый треугольник.
Cut 3 - Снять заготовку, продуть опилки из двух прорезей, повернуть заготовку на 180 ° в тисках и повернуть ее так же, как для Cut 1.
Рез 3: повернуть реверс заготовки и снова опустить ее до линии плеча. Отрезок 4: зажать вертикально и увидеть центральный треугольник вниз по обеим линиям плеча.
Выдув опилок - это важный шаг. Ручная пила, в отличие от настольной или ленточной пилы, плохо справляется с удалением собственных отходов.Накопление опилок в пропиле является основной причиной, по которой ручная пила отходит от линии.
Распилить две линии колеи на ближнем крае до ненужной стороны плечевой линии, полностью удерживая пилу в прорези конца зерна. Теперь вы вырезали второй треугольник.
Cut 4 - Снять заготовку, продуть опилки с двух прорезей и зажать в тисках вертикально. Держите край зуба параллельно столешнице, как вы видели до линии плеч. Теперь вы отрезали третий треугольник.
После того, как вы закончили Cut 4, вы готовы изменить положение и увидели вертикальные разрезы для двух краев шипа.Оставьте заготовку на месте и опилите ее до отказа с краевых плеч, чтобы получить края шипов.
Вам понадобится скамейка, чтобы отдохнуть, пока вы видели плечи. Видел около 1/16 "от линии плеча. Очистите плечо и обрежьте его по вертикали, используя широкое зубило со скошенной кромкой. Проверьте плечи с помощью квадрата.
Плечи конструкции снимаются, удерживая заготовку в настольном крюке. Подрезать плечо - плохая практика, поэтому избегайте ее.На этапе обрезки вы получаете чистую глубокую линию ножа, вырезанную на этапе разметки, поскольку зубило будет плотно прилегать к линии ножа.
Поскольку вы имеете дело с ногой и двумя рельсами, отметьте и отрежьте шипы под углом 45 °, оставив зазор около 1/16 ″.
Переверните изделие, пока оно еще находится в крюке скамьи, и увидели крайние плечи. 
Закончив пилить, вы готовы обрезать плечи своим широким долотом с скошенной кромкой. 
Как только шип сделан, отметьте митру.Не забудьте наклонить его правильно (отмерьте дважды, отрежьте один раз). 
Вернитесь к крюку скамьи, когда будете готовы увидеть подрез на шипе. 
После завершения резки пришло время собрать соединение и проверить его на посадку. Вы должны иметь плотную посадку. Как только вы довольны посадкой, пора проверить выравнивание. Сейчас самое время проверить посадку сустава. Это должно быть плотное прилегание. Если он слишком свободный, попробуйте еще раз. Если он слишком плотный, определите, почему именно, прежде чем вносить изменения.Ищите раздавленные ткани или блестящие участки, которые проявились бы, если бы вы закрыли сустав зажимами. Если шип слишком толстый, сделайте его тоньше, зажав заготовку в тисках и обработав зерно, но не опускайте его вниз.
Ключ к точным врезным и шиповым соединениям - уделять особое внимание последовательности ваших разрезов.
Как врезается долото
Извлечение врезных отходов зависит от правильной ориентации долота. Многоуровневый метод для измельчения врезных
Уборка мусора зависит от правильной ориентации долота. Многоуровневый метод для измельчения врезных
После освоения это быстрый и эффективный метод измельчения врезных отверстий. Четырехточечная последовательность для распиловки шипов
Ключ к точному распиливанию: вы можете разрезать только одну линию за раз. Ян Кирби - мастер британской традиции искусств и ремесел, а также дизайнер, ученый по дереву и мастер по дереву.Ищите его продолжающиеся статьи в следующих выпусках Журнала Работника деревом.
,Советы по разрезанию шипов с помощью зажимного приспособления
Настольная пила Шпилька для снятия швов - Следы в канавке для торцовочной пилы настольной пилы. Рабочие части зажаты в вертикальном положении по отношению к вертикальной опорной работы пластины так порезы пилы могут быть сделаны в конце зерна. Расстояние между опорной пластиной и работой стороны пильного диска является регулируемым. Я добавил вспомогательную деревянную опорную доску на лицевую сторону подставки.Это уменьшает разрыв, когда лезвие выходит из заготовки.
Есть много способов порезать шипы. Правильный путь - это путь, который работает для вас. Я сократил тонну их за эти годы, и каждый раз, когда я делаю, я стараюсь сделать их быстрее и точнее. Я покажу вам, как я сократил свои шипы в эти дни, чтобы вы могли извлечь выгоду из того времени, которое я потратил на усовершенствование моих методов.
Фото 1. Это типичное угловое соединение квадратной кромки, плоской рамы и панельной двери. Очень часто и легко сделать с помощью настольной пилы.Панели укладываются в пазы, прорезанные по внутренним краям каркасов стоек и направляющих. Концы рельса имеют шипы, которые подходят к канавкам стилевой панели.
Прежде всего, на случай, если вы не знаете, шип является мужским компонентом врезного и коленного сустава (рис. 1, фото 1 и 2). Шипы разрезаются на концах заготовки, а затем склеиваются и проталкиваются в пазы (прорези или квадратные отверстия), вырезанные по краям сопрягаемых деталей. Прелесть этого шва в том, что он создает много лицевой поверхности клея на 90 градусов.Соединения могут быть обрезаны таким образом, чтобы поверхности сопряженных частей были ровными, или чтобы они были смещены, чтобы создать декоративный вид.
Фото 2. Вот "слепой" паз и шип. Там нет доказательств соединения, когда части собраны. Это соединение обычно используется на стульях, основаниях стола и лицевых рамах шкафа.
Общепринятый метод резки шипов и метод, которым я пользовался большую часть своей жизни, - это резать их на настольной пиле с помощью лезвия Дадо и метрического калибра. Вы режете одно лицо шипа, переворачиваете рабочий элемент, а затем режете другое лицо шипа.Толщина полученного шипа зависит от толщины заготовки. Это прекрасно работает, если в вашем проекте только одна шипованная шина, но если у вас их несколько, система выходит из строя. Обрезка шипов одинаковой толщины с использованием одной и той же установки настольной пилы требует, чтобы все ваши рельсы были ТОЧНО одинаковой толщины. Достичь этого, даже с самым хорошо настроенным рубанком, сложно. Несколько лет назад я отказался от метода резки, переворачивания, резки и вместо этого решил вырезать шипы, врезки и пазы панелей относительно одной грани, так что толщина заготовки не имеет значения.Для этого требуются зажимные приспособления, хорошо настроенная настольная пила, качественное поперечное лезвие и плоское лезвие. Выравнивание и подгонка шипов, вырезанных таким образом, бесконечно более предсказуемо.
Большинство каркасных и панельных дверей, которые я делаю, имеют квадратные края с рамами толщиной 3/4 дюйма х 2-1 / 8 дюйма и плоскими панелями толщиной 1/4 дюйма. Мне нравится этот чистый взгляд! Общий размер средней двери - 12 дюймов в ширину и 24 дюйма в высоту. Для этих дверей я стандартизировал свои шипы длиной 1/2 дюйма, таким образом, канавки на панели имеют глубину 1/2 дюйма (плюс smidgen, чтобы позволить соединениям плотно закрываться, «возвращаться домой»).Также я стараюсь центрировать шипы на концах рельсов. Вот как я настроил и обрезал рельсовые шипы для своих рамных и панельных дверей:
Фото 3. Проверьте посадку панели в канавке для образца. Хорошая подгонка - это та, где панель легко скользит, а люфт минимален.
Вырежьте канавку для образца в древесине. Я знаю, что начинать с вырезания канавки для образца кажется странным, и вы, вероятно, думаете, почему бы просто не вырезать последние канавки панели и не пойти дальше? Ну, вот в чем дело: резка шипов приводит к разрыву краев рельса.Мне легче начать с моих рельсов широкими, разрезать шипы, а затем обрезать рельсы до их окончательной ширины, обрезая некоторые края. Это удаляет разрыв. Затем я обрезал пазы панели, чтобы соответствовать шипам. Канавка для образца панели дает вам возможность установить шипы перед резкой окончательных канавок панели. Проверьте соответствие толщины заготовки панели. Это должно быть очень близко к тому же. Используйте один из самых толстых кусков в качестве измерителя для вырезания канавки на панели образцов. Вырежьте паз, используя настольную пилу и любое лезвие с пропилом 1/8 ″.Вы можете резать, переворачивать, резать; или вырезать, сдвинуть забор, вырезать. Как вырезать бороздку и насколько она глубока, не имеет значения. Все, что важно, - это то, что панель хорошо вписывается в канавку для образца.
Фото 4. Разрезать плечевые шипы. Используйте свой забор, чтобы установить длину шипа. Установите высоту лезвия так, чтобы она была почти на всю глубину плеча. Вы можете резать, переворачивать, резать, если шип не намеренно смещен от центра.
Разрезать шипы Отрежьте плечевые шипы, используя качественное поперечное лезвие, пластину с нулевым зазором и измеритель угла резки.Проверьте свои настройки на древесине. Вы хотите, чтобы длина шипов составляла ровно 1/2 дюйма, а срез плеча - примерно на 1/16 дюйма от их полной глубины. Порезы, сделанные с помощью зажимного приспособления позже, завершат разрезы плеча. Отрежьте несколько дополнений, чтобы позже проверить свои настройки джигунов.
Фото 5. Плоское шлифованное лезвие используется для резки поверхностей шипов, а также канавок на панели, сделанных позже. Плоские зубцы будут сглаживать углы от шипа до плеча и образовывать плоские пазы на нижней панели.
Вы близки к тому, чтобы быть готовыми разрезать шиповые лица с помощью своего зажимного приспособления. Вам понадобится плоское лезвие, чтобы сделать эти порезы.
, фото 6. Сделайте распорку равной по толщине вашей панели, а также плоскому лезвию. Сохраните проставки, чтобы в будущем их можно было использовать для резки шипов той же толщины для других проектов.
Помните, что эта техника включает в себя резание обеих граней шипа относительно передней грани рельса. Для этого вам нужно будет сдвинуть направляющую в зажимном приспособлении.Проставка делает свое дело!
Фото 7. Зафиксируйте направляющую и проставку в зажимном приспособлении с проставкой от зажима, а переднюю поверхность направляющей - от распорки. Конец рельса должен быть плотно прилегает к верхней части вертикальной платформы, а конец распорки должен находиться над плечевой частью шипа.
Затем вам нужно будет настроить зажим для шипования, чтобы подготовиться к резке граней шипов. Отрегулируйте зажимную стойку в соответствии с указаниями производителя. Сделайте и закрепите подъемную платформу толщиной 1/4 дюйма на пильном столе позади лезвия и немного правее от своего зажимного приспособления.Эта платформа используется для установки высоты концов рельса над столом пилы, так что при выполнении торцевых надрезов шипа концы рельса не соприкасаются с столом пилы или горловиной. Я скошил передний край моей вертикальной платформы, поэтому, когда я отрываю мой зажимной наконечник назад, конец рельса не цепляется за этот край.
Фото 8. Первый разрез с помощью зажимного приспособления с проставкой на месте разрезает переднюю поверхность шипа. С помощью плоского отдирающего лезвия одновременно очищается угол плеча.
Отклонение поверхности шипа от поверхности рельса определяется расстоянием, на которое вертикальная опорная пластина зажимного приспособления относительно стороны пилы. Отрегулируйте расстояние так, чтобы ваш шип был отцентрирован ближе к концу рельса. Сначала установите небольшую высоту клинка. Носите защитную маску, когда режете свои шипы. Маленькие отрезанные кусочки могут летать! Делайте последовательные проходы, медленно поднимая лезвие до тех пор, пока поверхность шипа не будет разрезана, а плечевой угол не будет квадратным и законченным.
Фото 9.Второй разрез с направляющей, ориентированной так же, но на этот раз без проставки, разрезает заднюю поверхность шипа.
Не изменяйте настройки зажимного приспособления или пильного полотна. Сбросьте рельс в зажимном приспособлении с лицевой стороной к столу зажимного приспособления, но на этот раз без проставки. Это сдвигает рельс влево, чтобы можно было разрезать заднюю поверхность шипа.
Фото 10. Хорошая посадка достигается, когда шип входит в паз с минимальным усилием, но не слишком свободно. Слишком туго также плохо, потому что добавление клея усложнит сборку соединения.
Проверить посадку шипа в канавке на панели образцов. Если ваш шип слишком тугой, уменьшите толщину прокладки. Если он слишком свободный, добавьте один или два слоя ленты для прокладки или, если необходимо, сделайте прокладку более толстой.
Фото 11. Вырежьте пазы панели, используя плоское лезвие. Сориентируйте грани стоек и направляющих на ограждение пилы. Установите высоту лезвия на 1/2 "плюс 1/64". Это оставляет немного места для клея на концах шипов.
Последний шаг - вырезать канавки панели в стойках и направляющих.Сделайте так, чтобы они соответствовали шипам, и идеально совмещались с шипами. Установите забор так, чтобы первый разрез совпадал с лицевой стороной шипа. Сделайте этот разрез на всех ваших деталях, затем сдвиньте забор вправо, снова сориентируйте рабочие поверхности граней к забору, затем сделайте окончательные разрезы.
Фото 12. Обрезать края слепых шипов лучше всего с помощью тонкой зубчатой ручной пилы. Будьте осторожны, чтобы не повредить боковые плечи, когда вы обрезаете боковое плечо. Мне нравится ошибаться со стороны плюса, оставляя немного больше, что я затем сокращаю с острым долотом.
Последнее примечание; если вы делаете «слепые» шипы, я считаю, что лучше обрезать плечи и края вручную. Кажется, что каждый раз, когда я пытаюсь выполнить эту работу с моим столом, я вижу, что я создаю больше проблем, чем экономлю время.
Фотографий Автор
Информация о продукте и заказе:
Шпилька для теннинга
(877) 335-8219
Лезвие для поперечной резки
Бесконечность Инструменты Super General
(877) 872-2487
Плоское шлифовальное лезвие
Инструменты Freud для тяжелых условий эксплуатации
(800) 334-4107
Станки пильные своими руками | Своими руками
Во-первых, вырезать фанеру
При первом продольном разрезе отделите полосу шириной 305 мм от края фанерного листа, как показано на «Вложенной таблице».
Из этой полосы сделан продольный ползунок, поэтому сделайте пометки и отложите заготовку в сторону. Остальная часть листа разрезается поперек, отделяя заготовку длиной 686 мм для поперечного скольжения и нескольких мелких деталей.После разметки куска длиной 533 мм для устройства с шипами и верхнего упора отложите его в сторону.
Пила заготовки для поперечного скольжения шириной до 502 мм. Из обрезки этой заготовки вырезаем три полоски шириной 51 мм. Из этих полос делают десять длиной 51 мм, три - длиной 76 мм, четыре на 102 мм и две на 305 мм. Склейте восемь квадратных сегментов попарно, выравнивая края, чтобы получились четыре блока толщиной 38 мм. Таким же образом склейте два куска длиной 102 мм. Когда клей высохнет, вы можете начать работать на первом устройстве.
Для их изготовления хватит половины листа фанеры, и они помогут максимально расширить возможности вашей машины с минимальными затратами.
Для точных поперечных разрезов, для выбора пазов, отпиливания деталей одинаковой длины, для формирования плотных шиповых соединений, для распиловки прямых кромок досок ...
Список операций, которые могут быть выполнены с этими устройствами, будет длинным. Имея 19-миллиметровую фанеру и необходимую фурнитуру, вы можете изготовить все пять устройств за пару выходных, что поможет улучшить и разнообразить работу, и вам не придется сожалеть о потраченном времени.
См. Также: Приспособления для шлифования мелких деревянных деталей
1. Слайды для точной и безопасной поперечной резки
Возьмите заготовку для поперечного скольжения и отпилите продольную полосу шириной 79 мм для упора (см. «Схема резки»).
Закрепив ограничитель на стойке сверла, сделайте 6 - миллиметровые отверстия на расстоянии 38 мм от концов заготовки упора (рис. 1). Отрежьте от заготовки полосу шириной 19 мм и по ее краю сделайте зубцы для фланцевых гаек.Вставьте фланцевые гайки и повторно приклейте обе части упора, ввернув болты через отверстия, чтобы выровнять детали.
Когда клей высохнет, обрежьте штифт вдоль нижнего края упора (рис. 1). Возьмите заготовку для ползуна, убедитесь, что один конец расположен точно под прямым углом к краю, и прижмите этот конец к продольному упору вашего станка, и перпендикулярный край должен быть обращен к вам. (Инструмент будет точным, если продольный упор станка параллелен пильному полотну.)
Прикрепите опору к основанию уровня ползуна с помощью задней кромки и зафиксируйте ее (фото A).
Из обрезки лиственных пород (мы взяли клен), сделайте ползунок, подгоняя его по ширине паза в пильном столе. Временно прикрепите ползун с помощью двухсторонней ленты, выравнивая ползунок вдоль продольного упора (фото В), затем закрепите его винтами. Для регулировки или замены не клеите слайд.
После фиксации ползуна установите инструмент на станок и сделайте длинный надрез, чтобы верхние зубья диска достигли заднего упора.Выключите машину, оставив инструмент на месте, и возьмите два склеенных блока размером 38x51x51 мм. Шейте одну из них ленточной пилой шириной 25 мм, чтобы сделать пробку, и приклейте ее к левому заднему углу ползуна, оставив 2-миллиметровый зазор между удлинением пильного стола и пробкой. 
Второй блок крепится болтом к удлинению пильного стола так, чтобы стопор ползуна прижимался к нему (фото С).
Снимите ползун и вверните два винта через основание в задний упор, чтобы зафиксировать узкую правую сторону каретки (рисунок 1).В качестве ограничителя ограничения возьмите кусок фанеры размером 51 x 7b мм (рис. 1а).
Установите фланцевую гайку, просверлите 6-миллиметровое отверстие и напейте его в указанном месте. Закрепите ограничитель на конце алюминиевого стержня с помощью винта с маховиком. Вставьте стержень в задний стопор и зафиксируйте вторым винтом. Приклейте защитную крышку за прорезью в опоре (рисунок 1), и теперь поперечная направляющая готова служить вам долгие годы.
2. Продольное скольжение пильного станка для прямых пил и распилов
Сначала нарежьте до указанной длины ранее изготовленную заготовку для этого устройства (рисунок 2).Чтобы сделать Т-образные канавки, вырежьте две канавки шириной 6 и глубиной 10 мм. Установите фрезерный станок для Т-образных пазов в фрезерный стол и поднимите его на высоту 10 мм. Затем сделайте проход по каждой канавке (фото D).
За зажимы возьмите два оставшихся фанерных блока размером 51 × 51 мм. Просверлите 6-миллиметровое отверстие в центре каждого квадрата и верните отверстия в два блока длиной 102 мм (рис. 2). Затем в длинных блоках проделайте вторые отверстия с зубьями для фланцевых гаек на расстоянии 19 мм от противоположного конца.Установите фланцевые гайки и соберите инструмент, как показано на рисунке.
Чтобы отрезать грубый край с помощью инструмента, поместите его близко к диску, оставляя минимальный зазор. Сдвиньте продольный (параллельный) упор к противоположному краю приспособления и закрепите его. Снимите салазки и положите на них заготовку так, чтобы край выступал за край основания, фиксируя при помощи зажимов.
Чтобы не повредить зажимы, не затягивайте их винты слишком сильно. При необходимости используйте дополнительные квадратные проставки из фанеры, чтобы компенсировать толщину заготовки.Чтобы сделать сужение на ноге, отметьте начальную и конечную точки распиливания на ней. Совместите эти отметки с краем слайда. При необходимости добавьте проставку между зажимом и лапкой, чтобы избежать повреждения зажима зубцами диска. Поднимите диск на 3 мм выше верхнего края лапки и обрежьте сужение.
См. Также: Мы делаем более удобным использование циркулярной пилы - линейки для циркуляров и других устройств своими руками
3 и 4. Дополнения к продольному упору помогут сделать скосы, складки, шипы и многое другое
Возьмите заготовку для устройства высокой остановки и шипования.Оба устройства имеют одинаковую конструкцию, поэтому желательно распиливать их детали одновременно. Измерьте продольный упор вашей машины и определите размеры боковых опор и перемычек (Рисунок 3). Пила их и вертикальные упоры в соответствии с необходимыми размерами. Просверлите отверстия и вставьте фланцевые гайки в вертикальные упоры обоих креплений, а также в боковую опору верхнего упора. Соберите крепежи, закрепив детали клеем и винтами (фото G).
Для задней опоры устройства для шипования склеить две фанерные ленты размером 51 x 305 мм.Краткий совет! Сделайте несколько задних остановок от оставшихся кусков фанеры, чтобы быстро заменить изношенные.
Когда клей высохнет, выровняйте задние края заднего упора и вертикальный упор шипового устройства. Через отверстия фланцевых гаек отметьте центры 5-миллиметровым сверлом и просверлите 7-миллиметровые отверстия в этих точках. (Отверстия увеличенного диаметра позволяют регулировать положение заднего упора.) Закрепите задний упор и убедитесь, что он находится под прямым углом к пильному столу.
5. Безопасно выбирайте канавки и отпиливайте короткие детали одним устройством
Сделайте это простое Г-образное устройство из двух оставшихся заготовок с размерами 51 × 76 мм. Это полезно для двух случаев. Во-первых, это помогает вырезать канавки без паза диска. Для этого отрегулируйте расстояние от головки винта до нижней кромки, которое должно быть равно ширине паза, уменьшенной на толщину пильного диска.
Например, чтобы вырезать канавку шириной 13 мм с обычным диском толщиной 3 мм, установите расстояние 10 мм от головки винта до конца выступа.Коснувшись выступа торца заготовки, сделайте первый разрез, образовав одну стенку паза. Затем коснитесь заготовки головки винта и сформируйте противоположную стену. Удалите материал между разрезами за несколько дополнительных проходов.
Во-вторых, такое устройство позволяет распиливать короткие детали одинаковой длины. Прикрепите его с помощью зажима к продольному упору перед диском, коснитесь выступа концом заготовки и отпилите деталь (нижняя фотография). Из-за большого зазора между диском и продольным упором распиленные детали не застревают.
Дополнительно: тайкс-маховики МБ; фланцевые гайки, МБ; резьбовая шпилька MB; винты MBX 38 (полукруглая головка, винты M6xS0 и MB '100 с шестигранной головкой, шайбы b мм, гайки MB.
Режущий инструмент: спиральные сверла диаметром 2,4, S, 6,7 и 8 мм; сверло Forstner диаметром 19 мм.
