Угол заточки цепи бензопилы. Как выбрать правильный?

Даже популярный Stihl не вечен: когда-то зубья бензопилы изнашиваются, что легко установить по характеру образующейся стружки. При затупленной режущей кромке стружка получается мелкой, потому что рабочая кромка не режет, а мнёт древесину. Естественно, что затрачиваемые оператором усилия резко возрастают. Пришло время заточить пилу. Каким образом это сделать верно – выбрать оптимальную технологию, установить, какой угол заточки зуба должен быть и как это проверить?

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая расположена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Кроме того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, параметры которого определяют высоту снимаемой стружки. Поскольку главное усилие реза приходится именно на рабочий угол, то от того, на какой угол заточить зуб, будет зависеть вся последующая работа с инструментом.

Рисунок 1 – Функциональные части зуба бензопилы и их вид

Перед началом длительных работ с бензопилой, ей необходимо выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в результате которых:

1. Визуально установить наличие (или отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, а также радиусного закругления на нём – основных признаков затупления (см. рис. 2).

Рисунок 2

2. Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает устойчиво, с быстрым производством реза. Для острых зубьев начальный момент внедрения зуба в древесину происходит быстро, и без значительного сопротивления материала.
3. Выяснить наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они ощутимы, то зубья необходимо затачивать.
4. Осмотреть внешний вид только что разрезанного торца (особенно, если инструмент задействован для продольного пиления). При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

Углы заточки и конфигурация зуба бензопилы

Режущая кромка зуба характеризуется следующими параметрами:

• Шириной;
• Толщиной;
• Углом заточки.

Кроме того, каждая модель инструмента имеет свой шаг зубьев, значение которого для бытовых и полупрофессиональных моделей связано с мощностью бензопилы, и крутящим моментом, который развивает привод. Например, для продольного пиления шаг принимают меньше (например, 0,325 дюйма). Производительность работы при этом снизится, но требуемое усилие будет существенно ниже. Верхние значения шагов для бытовых бензопил принимают крайне редко, в основном, при валке деревьев с большим диаметром ствола. Мощность двигателя при этом не должна превышать 2500 Вт.

Толщина режущей кромки у большинства производителей бензопил устанавливается одинаковой, и равной 1,3 мм (бывают и кромки с толщиной 1,1 мм, но, во-первых, их крайне сложно заточить в домашних условиях, а, во-вторых, такие звенья крайне малофункциональны: их можно использовать лишь для распила тонких сучьев).

Высота цепного профиля может быть либо 0,625 мм, либо 0,762 мм, причём для бытового бензоинструмента в подавляющем большинстве случаев используется именно низкий профиль. При заточке ограничителей этот параметр весьма важен, потому что с уменьшением высоты сверхдопустимых значений вибрация инструмента при работе возрастает, хотя качество пропила остаётся по-прежнему удовлетворительным. Поэтому увлекаться снижением высоты ограничителя при заточке зуба не стоит.

Угол заточки цепи бензопилы зависит от основного предназначения инструмента – для поперечного или для продольного пиления. Поскольку при продольном пилении сопротивление древесины всегда заметно выше, то и кромка зуба должна быть очень острой. Рекомендуется делать её в диапазоне 6…12° (для сравнения – при преобладании поперечного распила – до 25…30°). Естественно, в первом случае заточка должна производиться чаще, и особенно тщательно, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому выкрашиванию при работе бензопилы. Это особенно важно для звеньев, которые изготавливаются из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний и марганец, например, 40ХГС или 35ХГСА.

Шаблон для заточки цепи бензопилы

Приобретая бензопилу, целесообразно обзавестись и специальным шаблоном (см. рис. 3), при помощи которого можно легко установить оптимальные значения углов зуба. С его помощью контролируются значения задних углов верхнего и торцевого лезвий, а также передний угол кромки (он указывается в инструкции производителя, и может изменяться в пределах 65…80°).

Особенно важно применение шаблона для оценки значения заднего угла верхнего лезвия. Этот угол заточки цепи бензопилы определить иначе очень сложно, а между тем его необходимо выдерживать в довольно ограниченных пределах — от 50 до 60°.

Измерение угла заточки выполняют определением угла между верхней режущей кромкой и линией, перпендикулярной к направляющей цепи.

Угол заточки цепи бензопилы можно менять, в зависимости от того, какие работы будут производиться. С увеличением твёрдости древесины, его значение должно быть меньше. В целом считается оптимальным значением угла 10…12° – при продольном распиле, и 25…30° – при поперечном распиле.

Рисунок 3 – Внешний вид шаблона для затачивания зубьев бензопилы

Заточку можно выполнять вручную, используя круглый напильник рабочим диаметром 4…5.5 мм, либо на станке. В первом случае крайне важно правильно располагать инструмент относительно затачиваемого зуба. Верхняя кромка рабочей части напильника располагается примерно на пятую часть выше верхней кромки зуба. Инструмент располагают перпендикулярно оси цепи, и под углом в 25…30° к верхней кромке зуба

Одного круглого напильника недостаточно. Для заточки ограничителя потребуется плоский напильник, а для очистки места проведения работ – крючок, снимающий образующиеся опилки. В продаже имеются также специальные державки, на которых проградуированы линии направления движения напильника относительно оси цепи.  Как видно из рис. 4, державка может быть установлена на зуб сверху, и опираться на его верхнюю кромку. Поскольку высота державки адаптирована под определённый шаг цепи, то её следует выбирать применительно к бензопилам конкретных моделей и торговых марок.

Минимально необходимый комплект для того, чтобы получить верный угол заточки цепи ручным способом, представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Комплект заточного инструмента и приспособлений

Сначала затачиваются зубья одного направления, а затем – другого. Начинают с лёгких нажатий инструмента в направлении от себя, постепенно увеличивая нагрузку. В ходе заточки круглый напильник  периодически проворачивают вдоль своей оси.

Механизированная заточка на станке

Заточка на станке значительно более удобна, и не требует высокой квалификации исполнителя. Такие станки имеют электропривод, и оснащаются специальными заточными кругами.

Для бытовой мастерской стоит приобретать компактные агрегаты, не занимающие много места при хранении, и пригодные для быстрого и качественного затачивания цепей бензопил от разных производителей. Такие агрегаты должны работать от стационарной электросети напряжением 220 В, обладать небольшим энергопотреблением (до 100 Вт) и лёгкостью своей установки на цепь.

Выбирая станок, необходимо обращать внимание на следующие его технологические характеристики:

• Возможность обработки зубьев с различной толщиной верхней кромки и разным шагом цепи;
• Возможностью регулирования угла заточки, в пределах, указанных ранее;
• Наличие сменных шлифовальных дисков;
• Постоянным значением ширины реза.

Конструкция станка проста, и включает в себя приводной электродвигатель, вал с посадочным местом для заточного диска, ручку с органами управления, приспособление для закрепления станка на цепь. Регулировка силы нажатия на затачиваемый элемент обеспечивается пружинным прижимом. Современные модели заточных станков снабжаются дифференцированным зажимом, которые предусматривает самоцентрирование изделия на станке. Для удобства проведения работ на корпусе зажима имеется измерительная шкала.

Опционно станки могут снабжаться также миниатюрной электрической лампочкой, которая производит подсветку рабочей зоны, а также гидроусилителем, облегчающим заточку.

Безопасность проведения работ обеспечивается откидным предохранительным щитком.

Заточка полотна с угловой шлифовальной машиной

Бензопилы нуждаются в заточке время от времени, особенно если вы режете грязные бревна или возле земли. Хуже всего, если зубы тупые к только одна сторона. Это заставляет цепь отклоняться вбок, что приводит к в разрезе, который пытается следовать кривой. Что в свою очередь может вызвать планка застрять в пропасти.

Обычный способ заточить бензопилу с помощью пилы для бензопилы. Есть все виды модных джигов, которые помогут вам справиться с файлом, но каждый Я знаю, что просто зажимает стержень бензопилы в тисках и подает его от руки.

Когда вырубали деревья у моих родителей, зубы были довольно сколы сторона, и около миллиметра металла нужно было снять, чтобы это исправить. Это утомительно с файлом, но, что еще хуже, все файлы были заполнены!

У меня была угловая шлифовальная машина, поэтому я решил, что нечего терять, и попробовал это!

Работал как шарм. Хитрость заключается в том, чтобы немного наклонить лезвие измельчителя, и чередовать в одну или другую сторону, чтобы следовать переменному углу перекоса зубов.

Я должен был быть осторожен, чтобы не разрезать сами ссылки. Больший риск повреждает стержень бензопилы, но мне придется в значительной степени сократить цепь разорвана, прежде чем я повреду планку.

Я просто использовал тонкий металлический режущий диск. Иногда край этого нуждается в некотором украшении. Для этого хорошо подходит камень. Твердая порода намного сложнее, чем бетон, и резка металла диск не соответствовал этому.

Вырубка большого дерева

Мне пришлось заточить бензопилу, потому что нужно было срубить большое дерево.За исключением небольшого количества зелени наверху, это дерево было почти мертвым. Лучше вырубить дерево, пока оно еще физически здоровое. Гнилые деревья могут быть непредсказуемыми и опасными для вырубки.

Этот был более 50 см в диаметре. У меня не так много опыта резки вниз большие деревья. Я всегда задавался вопросом, почему соглашение является относительно мелким вырез на той стороне, на которую вы хотите, чтобы дерево упало. Казалось бы, зарубка который прошел большую часть пути, помог бы дереву упасть вправо направление.

Но я думаю, я понял, почему это сделано так, как есть. Если ваша метка прошла больше всего пути через дерево, и дерево начало падать напротив направление, не было бы никакого способа остановить его падение назад. С мелкой выемкой дерево будет зажимать пильный стержень, но не упадет назад. Затем вы вбиваете тонкий алюминиевый клин в пропасть с кувалдой, чтобы открыть пропасть. Как только вы загоните этот клин достаточно далеко, дерево наклоните в направлении, в котором вы хотите, чтобы он упал, и в конце концов он придет.У меня не так много уверенности или опыта, поэтому я предпочитаю использовать лебедка, чтобы тянуть дерево назад, если оно наклоняется над зданием.

Как правило, дерево начнет падать (или зажать бензопилу) когда осталось около 5 см или 2 "дерева. Это оставшееся дерево действует как шарнир и помогает определить направление падения Я понял это правильно с этим - он упал именно там, где я хотел, просто едва пропуская деревья с обеих сторон.

Несколько человек отметили, что выемка всегда должна быть направлена ​​вниз, а не вверх как будто я режу здесь.Прорезать под углом проще, но никто не смог дать вескую причину для того, чтобы ловить рыбу вниз. Я подозреваю, что курица дерево падает и рвет кроме последних волокон, как только эта выемка закрылась, если выемка находится на уровне сверху, он тянет прямо вдоль зерна и с меньшей вероятностью может вызвать раскол в стволе Для дров это не имеет большого значения. Вы также можете приблизиться к земле с обращенной вверх выемкой.

Забавно, сколько сложных машин для поперечной резки бревен можно увидеть в музеях.Я думаю, до бензопил, это была самая трудная часть изготовления дров.

Это дерево дало довольно много больших кусков. Стыд не нарезать доски, но для одного журнала, это не стоит хлопот. и кроме того, мой самодельная лесопилка была далеко, и он не предназначен для хвойных деревьев (слишком сочные), и для деревьев, таких больших.

Смотри также:

Пиление на заднем дворе

Вернуться на мой сайт Деревообработка .